Resoconto di visita
Una vena d’acqua salata nelle vigne di Terra e Sale rivela un’agronomia fondata sull’osservazione, sulla durata e su decisioni situate.
Ho visitato le vigne di Alan a più riprese. Quello che segue è il resoconto cumulativo.
C’è un punto, in una delle vigne di Terra e Sale, in cui la fisionomia del filare cambia in modo percepibile. Per circa un metro le viti restano piccole e poco vigorose; subito dopo riprendono forza. Sotto quella linea invisibile passa una vena d’acqua salata che risale dal sottosuolo. La sua presenza si riconosce al variare della vegetazione, che muta specie nello stesso punto in cui muta la vigoria della vite. Camminando, Alan mostra le piante e dice: «Fino a questa stanno male; da quella in poi sono molto più vigorose».
Il dettaglio apre il modo in cui Alan guarda la vigna. Prima di ogni decisione agronomica viene l’osservazione: del vigore, dell’acqua, delle piante che crescono accanto alla vite, degli effetti che un terreno produce a pochi passi di distanza. La sua competenza agronomica consiste nella capacità di riconoscere quale problema pone un luogo. La linea non si vede: si inferisce. Alan non la scopre scavando, ma accostando indizi — la crescita della vite, le erbe che cambiano, i punti in cui il terreno cede. Dove all'inizio aveva letto una povertà dell'argilla, riconosce poi un eccesso di acqua salata che asfissia le radici.
L’azienda agricola Terra e Sale si trova in Romagna, nel comune di Brisighella. Più precisamente nella valle del Sintria, fra il fiume in basso e la strada delle Vedove sul crinale dei calanchi. Sono quarantacinque ettari, dieci dei quali a vigna. Un misto eclettico di argille azzurre profonde, gesso e risalite saline. Da qui viene il nome Terra e Sale. Nel vino Alan cerca la materia e il tannino dell’argilla, accompagnato però alla tensione che viene dal gesso e dal sale. Un’interpretazione molto rigorosa del concetto di terroir, che qui viene prima di tutto. Il vino, in questa lettura, è una conseguenza diretta dell’interpretazione umana del potenziale di un luogo su cui il vignaiolo non cerca di imporre uno stile personale. Argille, gesso, risorgive termali sono condizioni ambientali così specifiche che solo una pratica di ascolto attento permette di esprimere in vini che sono unici come il terroir da cui provengono.
Alan non ara e lascia inerbire la totalità delle sue vigne. A fine stagione, prima della vendemmia, le vigne possono sembrare trascurate e incolte. Sono in realtà accompagnate nel quadro di una visione ecosistemica che punta all’autosufficienza del tutto. Alan racconta di avere impiegato dieci anni a costruire sostanza organica su un’argilla che all’inizio faceva fatica a far crescere persino le erbe spontanee. Favino, senape e colza entrano nelle cover crop secondo la funzione che possono svolgere e secondo la salinità della zona. Ogni scelta resta circoscritta alla parte della proprietà per la quale è adatta. Ogni pratica acquista senso in rapporto al punto in cui viene fatta.
La stessa attenzione governa la chioma. Alan ha smesso di cimare nel 2017, dopo avere visto una pianta bloccarsi in un’estate secca: il taglio la costringeva a produrre nuove foglie proprio quando acqua e tempo non bastavano più a sostenere insieme la vegetazione e la maturazione. Da allora conserva la chioma integrale. Sa però che in un terreno molto vigoroso quella scelta potrebbe diventare difficile da gestire; nelle sue vigne risponde a condizioni determinate.
La chioma integrale impone osservazioni assidue. Nei giri di ispezione Alan sposta un tralcio per proteggere un grappolo esposto, riordina la vegetazione sui fili e rimanda i lavori che renderebbero più semplice la vendemmia se rischiano di anticipare la maturazione. Ha smesso anche di spollonare perché vuole che la linfa circoli in tutto il tronco. Il lavoro procede pianta per pianta, anziché per applicazione uniforme di una tecnica.
Anche le scelte relative ai trattamenti restano dentro questa scala di decisioni. Nel 2025 Alan non ha fatto nessun trattamento a base di rame; nell’annata in corso ha fatto un solo trattamento, circa trecento grammi di rame metallo per ettaro. Lo zolfo, la collina e la pressione delle malattie entrano nella valutazione. Le rese si collocano abitualmente fra trenta e quaranta quintali per ettaro. Alan le collega alla necessità di attenuare la sofferenza della vite, non a una soglia di purezza.
Alan distingue con precisione fra un metodo, che può essere trasmesso, e la capacità di capire una pianta. Per arrivarci, dice, occorrono almeno tre cicli completi di vigna: solo allora gli effetti della potatura, della chioma o di una scelta di impianto tornano visibili a chi li ha prodotti. È questa durata a dare alla sua agronomia un carattere sperimentale: osservare, formulare un'ipotesi, intervenire poco, attendere e correggere.
La parte più lenta del progetto è la foresta dentro la vigna. Alan individua querce, olmi e biancospini nati spontaneamente, evita di trinciare intorno alle giovani piante e lascia che diventino nuclei di diffusione. Il progetto di agroforesteria non è importato da fuori: si costruisce anno dopo anno con le piante che spontaneamente crescono in mezzo ai filari. Il progetto è quello di portare in ombra oltre la metà della superficie vitata; nell’arco di dieci o vent’anni ritiene possibile arrivare vicino all’ottanta per cento. Il suo interesse per gli alberi deriva dalle settimane nelle quali l’uva e il suolo restano esposti a temperature che arrivano a trentotto gradi. Nelle porzioni prossime al bosco, dice, le viti reagiscono già diversamente.
Qui la competenza di Alan assume la forma di un investimento senza esito garantito. Le querce che crescono accanto ai filari cambieranno ombra, maturazione e disponibilità idrica. La loro utilità resta legata a quel vigneto e a quel clima. È una scelta agronomica che chiede lavoro presente e rimanda il risultato nel tempo. L'osservazione precede sempre il progetto. Alan non disegna una foresta da sovrapporre alla vigna: protegge le piante che compaiono da sole, riduce il passaggio del trinciatore, le alleva e ne segue la diffusione. L'agroforestazione diventa così una sperimentazione condotta con il luogo, non l'applicazione di un modello già pronto.
Lo stesso vale per ciò che Alan abbandona. Nonostante anni di tentativi, alcune parcelle di Sangiovese non hanno risposto alle sue sollecitazioni e sono destinate all’espianto. Un vigneto di Rebo che fatica sarà sovrainnestato. Il riconoscimento di questi limiti fa parte del suo rapporto con il vigneto. La storia locale di una varietà e i risultati ottenuti altrove non bastano a stabilirne l’adeguatezza a quella parcella.
La scelta dei cloni rende questo punto più preciso. Alan vinifica due Sangiovese: l’RLB, isolato in zona da Remigio Bordini (senza dubbio il più importante agronomo della zona), dà il Sangiovese Brisighella; la vigna della Riserva è invece piantata con un clone classico del Chianti, sempre identificato da Bordini, che negli anni Ottanta ha progettato tutto il vigneto. Sulle vecchie vigne di Albana lavora poi con Francesco Bordini, enologo a Villa Papiano, e con nuove selezioni. L’IGV10, clone di Brisighella un tempo considerato poco interessante per la sua delicatezza aromatica e per il minor tannino, può diventare più interessante in un clima che lo porta a caricare di più. È il cambiamento delle condizioni a riaprire il giudizio sul materiale vegetale.
Se il vino fosse già deciso in vigna, le scelte successive conterebbero soltanto come esecuzione. Il caso di Terra e Sale mostra una situazione più complessa. La vendemmia avviene la sera o all’alba; quando le condizioni sono migliori. L’uva resta al fresco prima della pigiatura. Portarla in cantina sotto i venti gradi sposta parte del controllo dal lavoro sul mosto all’ora in cui l’uva viene raccolta.
La stessa disciplina arriva in cantina senza trasformarsi in una rinuncia alle mediazioni. Si prendono in esame e si provano diversi contenitori, tempi e maturazioni; una scelta viene mantenuta solo se supera il test di più annate. Le fermentazioni partono sempre spontaneamente. Il rosato di Syrah decanta a freddo, fermenta in acciaio intorno ai sedici gradi e passa poi in cemento. L’Albana viene seguita fra tonneau di età diversa e cemento. Per il Merlot, Alan ha provato prima il legno, per neutralizzare possibili note vegetali, e poi il cemento. La sequenza non dimostra una gerarchia tra contenitori; registra una serie di prove. La seconda annata prodotta, la 2025, dà ragione ad un esperimento azzardato: piantare un vitigno decisamente non di moda, alloctono, e con questo dimostrare la prepotenza con di cui questo terroir è capace, imponendosi e dando forma ad un vitigno noto per caratteristiche organolettiche che derivano da terroir totalmente diversi.
Per la Riserva Alan voleva usare meno legno possibile. Racconta di avere temuto che quella scelta non fosse approvata; il disciplinare della sottozona Brisighella, però, non impone il legno, ne consente l’uso. Le due annate presentate, dice, sono state approvate alla prima. Anche qui una consuetudine locale non coincide necessariamente con una regola.
Il Rosato, ottenuto da uve Syrah e da pressatura diretta, ha un colore rame brillante, abbastanza atipico e molto affascinante. La sua texture gustativa ricorda quasi quella di un bianco, per finezza e per la dominanza della componente acida. È un piacevole vino da aperitivo.
L'Albana appartiene alle poche Albane di razza di questo territorio. In annata 2024 le note aromatiche sono abbastanza espressive da permettere di riconoscere il vitigno, senza che prendano il sopravvento quei sentori di albicocca disidratata che talvolta ne trasfigurano il profilo. Il legno non si avverte. In bocca il vino è teso, lungo, di grande sapidità e soprattutto di grande persistenza gustativa. L'evoluzione nel bicchiere è notevole: servono in genere quindici o venti minuti dall'apertura perché raggiunga la sua espressione più compiuta.
Il Sangiovese Brisighella ha note floreali, un bellissimo colore carminio e un tannino già levigato, grazie agli oltre due anni di affinamento in bottiglia, seguiti ai circa otto mesi di affinamento in cemento. Il confronto fra le annate 2022 e 2024 mostra la capacità di questi vini di leggere l'annata. La 2022, più siccitosa, ha un frutto più scuro e un tannino leggermente polveroso; la 2024 è invece più mobile, più scattante, certamente più sottile in bocca. Se la 2022 è più rappresentativa sul piano varietale, la 2024 offre un racconto estremamente veritiero dell'annata.
Il Sangiovese Brisighella Riserva 2020 può rivaleggiare con i Chianti Classico d'alta quota: vengono in mente alcuni grandi esemplari di Radda in Chianti, con uno stile tuttavia più materico. Qui Alan gioca sulla capacità delle vecchie vigne di estrarre materia dalla profondità dei suoli pur mantenendo freschezza. Il lungo affinamento in bottiglia permette al tannino di distendersi con precisione. È un vino più austero e gastronomico rispetto al Brisighella.
Il Merlot è un vino sorprendente, un vino che non ci si aspetta dal Centro Italia. Al naso è un'esplosione di frutti che rende il riconoscimento facile. Dopo un’apertura timida il rimando al profilo varietale del Merlot è immediato, ma è all’assaggio che il vino ti proietta nel luogo in cui è prodotto. Più che in tutti gli altri vini, qui è il terroir a parlare: in bocca la sua tessitura gustativa somiglia quasi a quella di un Sangiovese, con una nota lunga, dritta, vibrante, che chiude su un tannino appena abbozzato.
I vini di Alan, come tutti i vini vivi, sono vini che hanno bisogno di tempo: devono essere aspettati in bottiglia perché la loro complessa stratificazione si organizzi in modo armonico, e devono essere aspettati all’apertura, perché il rapporto con l’ossigeno è necessario a farli distendere. Attese sempre ricompensate dal risultato.
Alla fine della visita, quando gli chiedo come descriverebbe il suo progetto, Alan risponde: «Sono post-naturale. Basta». La frase giunge dopo una conversazione fatta di salinità, ombra, chiome, vigore, rame, cloni e ore di raccolta; dopo il racconto di parcelle lasciate andare e di prove in cantina alla cifra della massima espressione dell’identità di un luogo.
Si ritorna così alla linea che attraversa il filare. Nessuno l’ha disegnata. Alan la legge nelle piante e nelle erbe, poi decide che cosa quel segnale gli chiede di fare. È da questa capacità di giudizio che il non-intervento riceve il suo significato: non dalla rinuncia alla tecnica, ma dalla tecnica abbastanza precisa da sapere quando fermarsi.
